「萱懋茶園」三代親力親為的製茶工藝，焙出純自家產銷的鹿野紅烏龍
圖慢食臺東
文慢食臺東
日期：2026.05.27
萱懋的茶園不大，兩甲半算是中型茶園，走幾步就到頭。可是這兩甲半的地，養了三代人，現在輪到第三代夫妻接手，繼續跟這片土地打交道。
農場主人：蔡來興
農場地點：臺東縣鹿野鄉永安村永樂路239號
農法：友善耕作
主要產品：紅烏龍
次要產品：紅烏龍甜點
購買方式：門市、網路>> myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2510096377170
跨越世代的移居：在鹿野扎根的茶香
萱懋茶園的故事，要從阿公那一代的移居歲月說起。最早，家族從彰化長途跋涉移居到臺東鹿野。那個年代，臺灣茶業的重心還在東部，阿公來到鹿野開始種茶，當時只負責種植與販售『茶青』（新鮮茶葉）；直到爸爸接手後，才自己蓋了製茶工廠，開啟了自產自銷的雛形。」 早年讀書時，父親那一輩幾乎是全年無休，365天裡有250天都在瘋狂做茶，累到師傅們有時甚至會拜拜祈求老天趕快下雨，只為了能換來一天的喘息。然而，正是在這種耳濡目染的環境下，第三代接班人蔡奇良從 16 歲的暑假開始，就主動跟著父親在茶園與工廠裡幫忙，因為對他而言，是無可迴避、也引以為傲的家族事業。
萱懋的茶園不大，兩甲半算是中型茶園，走幾步就到頭。可是這兩甲半的地，養了三代人。
現在輪到第三代夫妻接手，繼續跟這片土地打交道。
田間管理：為求特色風味的務實選擇
在田間管理上，萱懋茶園堅持不灑除草劑。這項決定並非刻意追求高調的生態口號，而是出於非常務實的風味考量——為了製作優質的紅烏龍，必須吸引「小綠葉蟬」來叮咬茶菜（著涎），從而賦予茶葉天然的蜜香與果香。 為了達到這個目的，人工砍草或拔草便成了必要的勞力代價，夏天茶草長得快，需要請部落的阿姨們手工拔草。隨著茶樹逐漸長大、枝葉繁茂，茂密的樹冠遮擋了陽光，雜草生長自然減緩。這種對土地的管理方式，是為了確保茶葉風味能達到預期標準的職人堅持。
人工砍草或拔草便成了必要的勞力代價。夏天茶草長得快，需要請部落的阿姨們手工拔草
低海拔的逆襲：紅烏龍與家族的破釜沈舟
鹿野的茶產業曾面臨巨大的生存危機。隨著南投高山茶區的興起，海拔不高的鹿野在傳統半發酵茶（如烏龍茶）的品質與名氣上逐漸落後。為了找出路，茶改場改良並推廣了重發酵、帶有熟果香的「紅烏龍」，這款茶不受海拔高度限制，反而完美契合了鹿野的風土。 從民國 108 年開始，萱懋茶園迎來了破釜沈舟的轉型，將以前學的焙茶、製茶方式全面轉換。幾年前，他們甚至將爸爸那一輩留下來、已經面臨老化且產量下降的 30 年老茶樹全部砍掉，重新訂購苗木栽種。茶樹不像柚子樹越老越好，老茶樹生長慢、投資報酬率低，唯有不斷翻新、細心管理田間的水管與修剪矮化，才能維持穩定的毛茶產量。
萱懋茶園的兩款明星商品！
職人淬煉：一天一夜的工藝與「走水」的手感
紅烏龍的製作流程漫長且極度消耗體力，是一場與時間賽跑的硬仗。第一步是「熱風萎凋」，讓葉子纖維軟化，接著進到室內靜置 5 到 6 個小時。如果是雨天或溼氣太重，還得開冷氣與除溼逼出水分。紅烏龍的萎凋基本上要經歷「一天一夜」，過去全靠老茶人獨自硬撐，如今工廠則改為每人 10 小時的輪班制，以確保製茶品質不會因疲憊而下滑。 在萎凋與靜置的過程中，最核心的技術在於「走水」。翻動茶菁時手勢必須輕柔，不能破壞葉面導致積水（台語俗稱：積水）。隨後的「揉捻」更是關鍵，必須精準破壞茶葉組織使其轉化為重發酵，若揉捻不足，茶湯會偏綠、帶有無法去除的青澀雜味。 這些工藝最難的地方，在於「無法數據化」。老一輩茶人常掛在嘴邊的「水走得不錯」、「茶葉軟了可以翻」，在不懂茶的外行人聽來像是謎語，因為它的定義全憑「手感」與「嗅覺」。摸起來的觸感、聞起來的清香是否純淨，全靠經年累月的經驗累積。 炒菁過後，便進入吃重勞力的「團揉」與「擠壓」。過去一個師傅純手工一次只能揉 20 斤茶，如今雖然引進了現代化的解塊機與擠壓機，取代了傳統布球的大部分人力，但製茶依舊需要團隊合作。茶葉要在機器中反覆進行四、五次「解塊、擠壓、再解塊」，利用正方形的壓力將多餘水分擠出，並將茶葉塑造成緊實的球狀，確保後續焙茶時，味道能夠由內而外完美釋放。
熱風萎凋，讓葉子纖維軟化，接著進到室內靜置 5 到 6 個小時。
翻動茶菁時手勢必須輕柔，不能破壞葉面導致積水
老一輩茶人常掛在嘴邊的「水走得不錯」、「茶葉軟了可以翻」，在不懂茶的外行人聽來像是謎語，因為它的定義全憑「手感」與「嗅覺」。
炒菁過後，便進入吃重勞力的「團揉」與「擠壓」，將多餘水分擠出，並將茶葉塑造成緊實的球狀。
焙茶的祕密與拒絕混茶的品牌傲骨
毛茶出廠後，真正的重頭戲是「焙茶」。焙茶是各家茶廠的核心機密，溫度與時間從不外傳。萱懋的焙茶採用「分段式烘焙」，純焙茶就要耗時兩個禮拜。茶葉焙過一次後需要靜置 3 到 4 天甚至一週，讓茶葉接觸空氣、釋放內部雜質，待風味完全爆發轉變後，再依經驗焙第二、第三次，直到味道達到最完美的平衡。這份對工藝的自負，反映在比賽成績上——267點參賽茶樣中僅評出19面金牌，萱懋就拿下其中3面。 自從去年開始積極曝光品牌後，第三代媳婦德庭發現網路行銷帶來的客群非常看重品質，特別是外縣市的客人，只要東西好、檢驗過關，價格從不是問題。面對市場上充斥越南混茶的亂象，甚至連茶界老手也常有「真假難辨」的疑慮，萱懋的底氣來自於「純自家產銷」。德庭每次參展，都直接拿出完全未檢出農藥的 SGS 檢驗報告，並播放自家茶園的實景影片，用鐵證讓質疑的客人信服。 此外，萱懋也堅持單一茶種的風味辨識度（如大眾接受度高的「金萱」，與帶有獨特香水花香的「大葉烏龍」），不刻意迎合拼配。面對近年紅烏龍熱潮興起、外地品牌紛紛進場「蹭流量」的現象，德庭反而更顯自豪：「這反而更凸顯我們家有多厲害。從茶園管理、製茶到後製焙茶，全部親力親為、自己經手。」 目前茶園由第三代夫妻倆半接手，除了傳統茶葉與方便現代人的玉米纖維茶包外，德庭也研發出專供法式甜點（如達克瓦茲、可麗露）入菜的精緻紅烏龍茶粉，面對市場上習慣殺價、或是態度高傲的客人，德庭展現了老牌茶產的傲骨，不願委屈妥協：「我們做得這麼辛苦、這麼累，我們家的茶真的是別人搶著要的。」這份底氣，正是來自於對自家製茶工藝的絕對自信。
茶園由第三代夫妻倆半接手，除了傳統茶葉與方便現代人的玉米纖維茶包外，太太德庭也花心思找了許多不同的宣傳管道，希望讓大家能品嚐到公公、先生辛苦做出來的茶。
